Berättelsen

Utanför vy av Imam Ali -helgedomen i Najaf, Irak



Irakiska shiiter ber utanför shiamuslimerna Imam A

Ditt Easy-access (EZA) -konto tillåter personer i din organisation att ladda ner innehåll för följande användningsområden:

  • Tester
  • Prover
  • Kompositer
  • Layouter
  • Grova snitt
  • Preliminära ändringar

Den åsidosätter den vanliga online -kompositlicensen för stillbilder och video på Getty Images -webbplatsen. EZA -kontot är inte en licens. För att slutföra ditt projekt med det material du hämtade från ditt EZA -konto måste du säkra en licens. Utan licens kan ingen ytterligare användning göras, till exempel:

  • fokusgruppspresentationer
  • externa presentationer
  • slutmaterial som distribueras i din organisation
  • material som distribueras utanför din organisation
  • allt material som distribueras till allmänheten (t.ex. reklam, marknadsföring)

Eftersom samlingar ständigt uppdateras kan Getty Images inte garantera att något särskilt objekt kommer att vara tillgängligt förrän licensiering sker. Vänligen granska alla begränsningar som följer med det licensierade materialet på Getty Images -webbplatsen och kontakta din Getty Images -representant om du har några frågor om dem. Ditt EZA -konto kommer att finnas kvar i ett år. Din Getty Images -representant kommer att diskutera en förnyelse med dig.

Genom att klicka på knappen Ladda ner accepterar du ansvaret för att använda osläppt innehåll (inklusive att få alla godkännanden som krävs för din användning) och godkänner att följa alla begränsningar.


Moskéarkitektur

Najaf är en shiamuslimsk helig stad i södra Irak, cirka 160 km söder om Bagdad. För shiamuslimer är Imam Ali -moskén i Najaf den tredje heligaste helgedomen i världen efter Mecka och Medina.
Historia

Efter profeten Muhammeds död 632 e.Kr. utbröt en konflikt om vem som skulle efterträda honom som islams ledare. Vissa (senare kallade shiiterna) sa att det borde vara profetens ättlingar, medan andra (sunnierna) hävdade att samhället skulle välja en ledare. Som i alla konflikter var saken komplex, men detta var den väsentliga skillnaden som ledde till separationen mellan shia och sunnimuslim som har bestått den dag i dag.

Den guldpläterade moskén skyddar graven till Imam Ali, svärson till profeten Muhammed som är vördad som martyr och helgon av shi'iterna. Najaf har varit en viktig pilgrimsfärd för shiiter sedan Alis död år 661 e.Kr.

Under konflikten dödades svärsonen till profeten Muhammad, Imam Ali, vid Najaf år 661. Ali var profetens närmaste släkting och den som shiiterna såg som profetens verkliga efterträdare, och han betraktas som en stor helgon och martyr.

Alis grav har hedrats vid Najaf sedan 750 AD, även om det är möjligt att han faktiskt begravs i Afghanistan. Najaf blev en viktig pilgrimsplats och ett centrum för Shi'as religiösa lärande. Under 1900 -talet har den senare rollen flyttat mer till Qom i Iran.

Imam Alis grav sägs ha upptäckts vid Najaf omkring 750 e.Kr. av Dawood Bin Ali Al-Abbas. En helgedom byggdes över graven av Azod Eddowleh 977, men brann senare ned. Det byggdes om av Seljuk Malek Shah år 1086 och återuppbyggdes av Ismail Shah, Safawid, cirka 1500.

Under hela sin historia tenderade Najaf att undvika politik, men på 1970 -talet tog det upp orsaken till de iranska ayatollorna i deras religiösa och politiska revolutionära rörelse. Ayatollah Khomeini bodde i exil i Najaf från 1965 till 1978, där han ledde oppositionen mot shahen i Iran.

De flesta Najaf -helgedomarna har skadats och plundrats av den irakiska regeringen, som till övervägande del var sunnimuslim fram till det senaste Irak -kriget. Många misstänker att guld och juveler som stulits från Alis helgedom personligen berikade familjen Saddam Hussein. Men efter att hans armé brutalt återfick Najaf efter ett uppror 1991 gjorde Hussein en stor show med att reparera skador på helgedomarna.

I februari 1999 mördades Najafs högre präst, Muhammad Sadiq as-Sadr, tillsammans med sina två söner i Bagdad. Den irakiska regeringen påstod att ha fångat och avrättat mördarna (alla shia), men en av dessa var enligt uppgift i fängelse vid den tiden och många skyllde på morden på Saddams regim.

Najaf har spelat en betydande roll i den nuvarande Irak -konflikten. Den fångades av USA: s styrkor den 3 april 2003. Den 29 augusti 2003 exploderade en bilbomb under böner utanför Imam Ali -moskén precis när veckovisa böner slutade och mer än 80 människor dödades. Ingen tog på sig ansvaret och Hussein förnekade att han var inblandad i ett inspelat meddelande från sitt gömställe.

Najaf blev återigen en slagfält under Mahdi -arméns uppror sommaren 2004, med några skador på helgedomar som följd. Den 10 augusti 2006 sprängde en självmordsbombare sig själv nära helgedomen och dödade 40 personer.
Vad att se

Det centrala fokuset för Najaf är Imam Ali -moskén (även känd som Meshed Ali eller Tomb of Ali), som ligger i stadens centrum. Moskén byggdes över graven (vare sig den är verklig eller symbolisk) och helgedom för Imam Ali, Muhammeds martyriserade svärson.

Alis helgedom är den tredje heligaste i världen för shiamuslimer och en viktig pilgrimsfärd. Många shi'a tar sina döda till Alis grav och bär kistan runt sarkofagen före begravning.

Moskén är strålande i guld, med 7777 kakel av rent guld som täcker kupolen och två 35 meter höga gyllene minareter vardera gjorda av 40 000 guldplattor. Inuti är moskén dekorerad med den överflöd som är typisk för Shi'a -moskéer, med neonljus som reflekterar speglade plattor och hammade silverväggar. Skyddad i moskén är en ofta plundrad skattkammare med värdefulla föremål som donerats av sultaner och andra hängivna genom åren.

Najaf innehåller flera andra helgedomar, inklusive en moské som markerar platsen där Ali mördades. Det finns också celler för sufimystiker som har bildat klostersamhällen där.

Norr om Imam Ali -moskén ligger Wadi as -Salam ("Wadi of Peace"), den största kyrkogården i den muslimska världen - och kanske hela världen. Den innehåller gravarna för flera profeter, tillsammans med miljontals shiamuslimer som har begravts här så att de kan uppstå från de döda med Imam Ali på domens dag.
Snabb fakta
Webbplatsinformation
Namn: Najaf Imam Ali -moskén Meshed Ali Tomb of Ali
Plats: Najaf, Irak
Tro: Islam
Valör: Shi'ite
Dedikation: Imam Ali
Kategorier: Helgedomar moskéer
Datum: Alis död: 661 AD nuvarande byggnad: c.1500
Storlek: presenterad,
Status: aktiv
Besöksinformation
Koordinater: 31.995953 ° N, 44.314256 ° E (se på Google Maps)
Boende: Visa hotell nära den här platsen


Begravningsplats

Befolkningen i Wadi Al-Salaam har vuxit till en av de äldsta ostörda gravarna för muslimer i världen. Under århundradena har miljoner Shi ’a begravts nära den heliga helgedomen till Imam Ali, och hastigheten har bara accelererat under de senaste tio åren. Idag beräknas 500 000 människor begravas varje år.

Kyrkogården täcker 1 485,5 tunnland och sträcker sig över nästan 20% av staden Najaf. Gravarna varierar i skick och storlek baserat på den begravda individens era och klass.

Majoriteten av gravarna är byggda med bakat tegel och gips, som stiger till olika nivåer. Äldre tomter uppvisar mer försämring utsmyckade metallkrypter med vinklade tak indikerar individer av en annan klass. Rumsstora krypter med stora kupoler sprider grunderna. Utsmyckade torn hyllade och tillkännagav ett mer privilegierat liv för sina invånare.

När utrymmet nådde en premie flyttade begravningarna nedåt. De underjordiska valven kan vanligtvis nås via en stege, men de som ligger begravda under andra har inte alltid markörer över marken.


Efter tolv år kom jag ihåg bomben som startade Mellanösterns sektarkrig

Efter bombsprängningen regnade himlen torkad frukt, nötter och godis.

Det var strax efter middagstid den 29 augusti 2003, utanför Imam Ali -helgedomen i Najaf, Irak. Jag hade just kommit in på en lång, smal gata som leder till helgedomen när den massiva explosionen skakade dess väggar. Jag sprang mot röken i det som verkade som död tystnad: jag hade tillfälligt dövas av sprängningen. Gränden hade blivit mörk, som vid en plötslig solförmörkelse. Och jag duschade ner på mig från den virvlande svarta plummen och torkade aprikoser, mandlar och färgglada pastiller. Jag skulle senare få veta att de var från gatuförsäljarnas vagnar som kantade helgedomens väggar, blåste upp i luften av explosionen.

Det skulle dröja många år innan jag förstod att Najaf -bomben var för Mellanösterns sektarkonflikt vad Gavrilo Princips kulor var för första världskriget - den enda våldshandling som skulle krossa en orolig balans mellan etniska krafter och släppa loss år av konflikter, kostar otaliga liv och gradvis trålar i några av världens stormakter.

Imam Ali -helgedomen är begravningsplatsen för mannen som gav upphov till shia -islam och är en av sektens heligaste platser. Bomben hade gömts i bagageutrymmet på en bil, nära en av ingångarna till helgedomen. Det var dags att gå iväg strax efter fredagsmiddagens böner, när Ayatollah Mohammed Baqr al-Hakim, den karismatiska präst som preparerades av Iran för att bli Iraks första shia-ledare, skulle komma ut ur helgedomen. Nästan 100 människor dödades, de flesta av de direkta effekterna av sprängningen och andra från kollapsande betongtak och väggar i butikerna längs arkaden utanför helgedomen. Mer än 500 personer skadades.

När jag klarade mig genom den svåra dimman gick jag med i pilgrimarnas tjafs för att hitta och extrahera kroppar från spillrorna runt bombplatsen. Det fanns ingen organisation för våra ansträngningar, och även om någon hade tagit kommandot över scenen hade många av oss inte kunnat höra några instruktioner. Jag hade bara ett högt metalliskt gnäll inuti mitt huvud.

När min hörsel gradvis återkom, blev jag medveten om att de flesta av männen runt omkring mig ropade och snyftade när vi drog bitar av nedfallen betong från en butik som hade sälja billigt polyestertyg från långa bultar. En av männen reciterade verser från Koranen, hans röst höjde sig och föll med den fysiska belastningen att flytta en bit av taket. Sedan tittade han rakt på mig, och jag insåg plötsligt att jag själv skrek, kontinuerligt och osammanhängande.

Några ögonblick senare signalerade en av männen för tystnad när han satte örat i ett gap i spillrorna. Han trodde att han hade hört ett ljud, möjligen en överlevande. Vi började dra bort den trasiga betongen, brådskande och för en tid, i total tystnad. Sedan började mannen som hade sjungit koranverser mumla, ”Allahu Akbar…. Allahu Akbar… Allahu Akbar. ” Hans röst blev starkare och mer avsiktlig när han kände att vi var nära att hitta något, någon. De andra tog chansen, och jag befann mig, en ateist, gå med. ”Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu…”

Vi ropade högst upp på våra röster när en liten hand kom fram och stack ut från marken. Först handen, sedan en hel arm, sedan en bål, täckt av ett barns rutig skjorta. Men redan innan vi hade tagit bort skräpet från hans ansikte, för det var en pojke, jag visste - vi visste alla - att det var värdelöst. Vi blev tysta. Pojkens hals var bruten och ett taggigt snitt i nacken avslöjade brutna ben och sönderrivna muskler.

Någon satte den lilla kroppen i mina armar, och jag klev iväg från ruinerna i butiken och gick mot en brandbil som osannolikt hade kilat sig in i den smala gränden. Jag lämnade över kroppen till en brandman, ingen av oss talade.

Jag vandrade in i helgedomen och insåg att dess tjocka väggar, anmärkningsvärt, förblev intakta. Men det fanns tecken på en stormning. Tusentals herrsandaler, som vanligtvis stod snyggt uppställda i rader av tillbedjare innan de kom in i huvudbyggnaden, var nu utspridda. En äldre man fördes bort i en bår, och några kvinnor samlades i ett hörn, deras svarta abayas gulgrå av damm.

Tillbaks ute letade jag efter Kate Brooks, fotografen på uppdrag hos mig. Hon hade suttit i en annan bil, och jag hade glömt allt om henne. Jag hittade henne nu, högt uppe på en hög av spillror, med ögonen i kamerans sökare när hon fångade blodbadet. Hon hörde inte hur jag ropade, men jag var säker på att Salah, vår översättare, var nära till hands och såg till att ingen stötte på henne och skickade henne flygande in i den ojämna betongen.

En man, som noterade hennes kamera, gjorde det till hans sak att rota genom spillrorna efter kroppsdelar och sedan hålla dem uppe för Kates fördel. Hon talade genom Salah och bad honom att sluta. Men han fortsatte att rota runt efter en arm eller ett ben tills ett skrik gick upp från en annan del av mängden.

”Sayyiden är död. De dödade Sayyiden. ”

Sprängningen hade hävdat sitt främsta mål, Ayatollah. ("Sayyid" är en hedersbeteckning för direkt nedstigning från profeten Muhammed, som familjen Hakim påstår sig vara.) Under de följande dagarna skulle det finnas rykten om att han hade varit så nära sprängningen att det mesta av hans kropp hade förångats , och att endast ena handen, bärande hans ring, hade återfunnits.

Senare på eftermiddagen tog Salah och jag oss till ett närliggande sjukhus där många av de döda och skadade hade förts. Avdelningarna fylldes med offrens och åskådares familjer. Personalen försökte skapa utrymmen runt sängarna för att låta läkarna arbeta, men förkrossningen av människor var överväldigande.

Salah och jag hade precis trängt oss in på en avdelning när en grupp kalashnikov-hanterande miliser kom och började sätta ordning på kaoset. De drev snabbt ut de flesta folkmassorna, så att bara de närmaste familjemedlemmarna kunde stanna kvar hos de skadade. De lät mig stanna, möjligen för att jag var så täckt av damm och smuts från att gräva i spillrorna att jag såg ut som en patient.

Jag antog inledningsvis att de var medlemmar i Mahdi-armén, milisen som grundades av den brandbekämpade anti-amerikanska shia-prästen Moqtada al-Sadr. Men de visade mer disciplin än de notoriskt bråkiga sadristerna. Dessa män hade nyare, eller åtminstone blankare, Kalashnikov AK-47-gevär än jag hade sett i händerna på Mahdi-armén. En hade till och med en bajonett installerad, något jag aldrig sett tidigare i Irak. Vissa hade walkie-talkie-radio, vilket tyder på en nivå av organisatorisk sofistikering. Det fanns troligen medlemmar i Badr Brigade, milisen som skapades av den nymördade Ayatollah Hakim, och som utbildades och beväpnades av Iran.

Männen var unga, några av dem tonåringar. Men deras ledare stack ut, en kort, tjock, lätt skäggig man i slutet av 50-talet, i gråa byxor och en inkongruously vit, knappad skjorta. Han växlade mellan att prata med personalen på sjukhuset och att utfärda instruktioner till sina män, allt med en mjuk men fast röst. Han frågade en sjuksköterska om hon behövde förnödenheter och beordrade sedan en av hans män att anteckna hennes krav och se till att hon fick allt. Så snart han hade skrivit klart förmedlade den unge mannen innehållet över sin walkie-talkie, förmodligen till en kollega i en bil utanför.

Mannens bemyndigande och omtänksamhet mot personalen gav intryck av en hög myndighetsperson, möjligen från hälsoministeriet. Men det fanns en accent på hans arabiska som, även för mitt otränade öra, verkade vara malplacerad. Kanske är han kurdisk, sa jag till Salah.

Nej, svarade Salah. "Han är iran."

Han vände sig till en sjuksköterska som stod bredvid oss, och hon instämde. Hon hade behandlat många iranier som kom till Najaf på pilgrimsfärd, sa hon, och det var ingen missuppfattning av accenten. "De är Badris", tillade hon och pekade hakan mot männen med AK-47.

På ett tag tog iraniern en Thuraya -satellittelefon från en av hans män och gick ut från avdelningen. Det påminde mig om att jag behövde ringa mina redaktörer i New York. Salah och jag följde mannen in på gården med mina egna Thuraya -satellittelefoner som bara fungerar utomhus, med sina antenner helt utdragna. Han var redan på sin telefon och talade nu på farsi. När han hörde mig tala på engelska stannade han mitt i meningen och skyndade in igen och tittade tillbaka en gång i min riktning.

Ett ögonblick senare sprang några av hans män ut. De riktade sina AK-47 mot mig, tvingade mig att stiga av telefonen och krävde att få veta vem jag var. Jag visade ett jordanskt pressmärke som jag ännu inte hade förvärvat en irakisk från koalitionens militärkontor, och även om jag hade gjort det kanske det inte hade varit politiskt att visa det för iranstödda militanter. Salah började förklara, men männen var skeptiska till att jag var journalist. Jag talade på engelska och jag hade en Thuraya i åtanke, jag kunde bara vara en spion. "CIA?" frågade den som stod mig närmast, med ett vetande leende, och drog in pistolens pipa i min axel. Kul att det inte var den med bajonetten, jag skakade på huvudet och gav honom mitt dummaste och mest hotlösa leende.

Männen gick så småningom överens om att föra Salah till sin ledare, medan två av dem höll mig med pistol på gården. På några minuter kom de tillbaka och indikerade att han hade accepterat Salahs förklaring. Jag gick tillbaka inuti, men en av de beväpnade männen förblev nära mig under resten av tiden jag var inomhus klart, han har blivit instruerad att hålla ett öga på mig. Varje gång jag talade med Salah krävde han omedelbart att få veta vad jag hade sagt.

Iranaren själv ville inte prata med mig - han vinkade bort mig när jag närmade mig - men tycktes inte ha något emot min närvaro på akutmottagningen. Faktum är att hans interaktion med sjukhuspersonalen fick en överdriven luft, helt klart till min fördel. Han talade högre, ibland upprepade han sig, det var lättare för Salah att översätta.

Sedan reste sig en klagande gråt från en grupp kvinnor som samlades kring en säng mitt i avdelningen. En av de skadade hade precis dött, en ung man i militär trötthet. Det gick upp för mig att han kan ha varit en av Hakims vakter. Han har tappat det mesta av ett ben och haft djupa sår i bröstet och nacken som var fulla av gasvävskuddar som kirurgen, en tyngre man med ett uttryck av ren utmattning, hade använt för att försöka stoppa blödningen. Två av de beväpnade männen började också snyfta. Jag antog att den döde hade varit deras kollega. Som grundare av Badr Brigade var det meningsfullt att Ayatollah skulle ha Badris som sin personliga livvakt.

Iranern lade en tröstande arm på axlarna på sina gråtande män och viskade några ord i tröst. De nickade, torkade bort tårarna och återupptog sitt steniga ansikte.

När den döde mannens släktingar försökte dra en äldre kvinna, kanske hans mamma, bort från liket, vacklade läkaren ut ur avdelningen. Senare hittade jag honom på innergården, rökte en cigarett och tröstades av iranaren. De var ungefär lika gamla, men läkaren verkade känna igen iraniernas auktoritet och talade till honom som han kunde med en högre administratör. Det kan inte ha varit första gången en patient dog i läkarens händer, men mellan cigaretterna bytte han från kraftiga snyftningar till uttryck för ångest.

"Varför gjorde de det här?" krävde han av iranern. "Varför? Varför?"

"Ser du inte?" sa iranaren tyst. "De har förklarat krig mot oss."

Det utbytet förblev obearbetat i mitt sinne i flera dagar. Vilka var ”de” som den irakiska läkaren och iranern hade hänvisat till? Och vilka var "vi"?

De mest uppenbara "de"-lojalisterna i Saddam Hussein som redan ledde ett uppror mot den USA-ledda koalitionen-var inte meningsfulla. Vid den tiden målade dessa lojalister sig fortfarande i nationalistiska, snarare än sekteristiska, färger. Att bomba den heligaste Shia -helgedomen i landet skulle inte alls passa deras syfte. Och även om det fanns uppenbara likheter med bombningen av FN: s kontor på Canal Hotel i Bagdad, bara tio dagar tidigare, hade attacken riktat sig mot en utländsk organisation och var helt klart avsedd att döda utlänningar. Varför skulle samma grupp vilja döda irakier?

Det mest uppenbara "vi" var inte heller vettigt, då. Jag såg inte hur den iranska milisledaren och den irakiska kirurgen kunde vara på samma sida. Ja, de var förmodligen båda shia, men det gjorde dem inte automatiskt allierade. Om de förenades av sekteristiska valörer, delades de med mycket mer: etnicitet, språk, historia. Med tanke på deras ålder hade de förmodligen också varit i motsatta arméer i Iran-Irak-kriget 1980-88. Det var en ganska god chans att läkaren hade behandlat soldater och civila skadade av iranernas landsmän.

I själva verket var ”vi” verkligen shiamuslimer - som är majoriteten i Iran och i sydöstra Irak - och ”de” var sunnier som dominerar Iraks norra och västra provinser. Men det skulle dröja många månader innan det skulle bli klart för journalister och västerländska tjänstemän och militära befäl i Irak. Och det skulle dröja flera år innan jag, när jag tittade tillbaka, insåg att bombsprängningen vid helgedomen hade meddelat att fientligheter skulle öppnas i en shia-sunnitisk konflikt i hela regionen.

De flesta kommentatorer i Mellanöstern förbiser eller reducerar Najaf -bombningen antingen till en fotnot i sin undersökning av den sekteriska konflikten. Jag har själv gjort mig skyldig till detta. Jag hade varit närvarande vid helgedomen när explosionen inträffade och skrev om det för tidningen Time, som jag sedan arbetade för. Under de närmaste fem åren dokumenterade jag eskalationen av shia-sunnimuslimska fientligheter i Irak och noterade Irans växande roll. När konflikten förvärrades och grymhet följde grymhet, blev Najaf -bombningen, i mitt sinne såväl som för de flesta irakier, bara ännu en hemsk episod.

Det var inte förrän ett decennium senare, som stod på platsen i Sarajevo där den bosnisk -serbiska Gavrilo Princip mördade ärkehertig Franz Ferdinand och hertiginnan Sophie 1914 och satte igång den händelsekedja som utbröt i första världskriget, som jag blev skakad av insikt om att Najaf -bombningen hade åstadkommit något ganska likt. Genom att döda Hakim och över 100 andra shiamuslimska pilgrimer hade det satt islams två sekter på väg att kriga, en som först skulle dra i Iran, sedan den bredare Mellanöstern och så småningom västmakterna.

Det finns raka linjer att dra från Najaf -bombningen till blodsläppet i Syrien, där den sekteriska konflikten, vid detta skrivande, i sitt femte år, och har dödat över 250 000 människor till ISILs uppgång och häpnadsväckande framgång till 2012 och 2014 Gazakrig mellan Israel och Hamas, Irans fullmakt och till uppkomsten av den shia -rebelliska Houthi -rörelsen i Jemen, ytterligare en iransk surrogat, som för närvarande utkämpar ett krig med en sunnitisk koalition ledd av Saudiarabien. Det är nykterligt att påminna om att konflikten som startades med Princips kulor skulle rasa i tre decennier och driva mänskligheten genom två världskrig. Och jag är rädd för att furierna som släpptes loss av Abu Musab al-Zarqawi, den jordanska terroristmästaren som, det skulle framgå, var ansvarig för Najaf-bombningen, kommer att rasa genom Mellanöstern i många år framöver.

Allt detta kan jag se nu. Men den ångestfyllda läkaren och den svalkande huvudet på den iranska milisledaren visste redan på den blodfärgade augusti-eftermiddagen att kriget hade börjat.


På bilder: Karbalas islamiska arkitektur ’s heligaste helgedomar

Ashuras dag, som översätts till "den tionde", är den tionde dagen i den islamiska månaden Muharram, och markerar ett särskilt religiöst tillfälle för irakier och muslimer. Denna dag år 680 CE – 48 år efter profeten Mohammads (pbuh) – dödades profetens sonson och islams tredje imam, Hussain Bin Ali, massakrerades tillsammans med 72 av hans följeslagare på Karbalas slätter. , en stad i Irak cirka 100 kilometer sydväst om Bagdad. Här uppfördes en moské och begravningsplats, som fortfarande är en av de heligaste platserna i shia -islam, utanför Mecka och Medina. Årligen besöker miljontals pilgrimer staden Karbala under Ashura för att hedra årsdagen för Imam Hussains död.

Helgedomen för Al-Hussain Ibn Ali speglar helgedomen för hans halvbror, Al-Abbas Ibn Ali, som sitter på samma stadsaxel. Utrymmet som skiljer dem är känt som Al-Sahn. Al-Abbas massakrerades tillsammans med Imam Hussain i slaget vid Karbala, och deras kroppar begravdes på samma plats som de mördades. Precis som mausoleet i Imam Hussain lockar helgedomen för Al-Abbas Ibn Ali miljontals pilgrimer varje år, och tillsammans fungerar dessa strukturer som en av Iraks mest populära turistmål.

Generellt sett har konst (och konstnärlig styling) ett stort område inom islamisk dekoration, särskilt på platser för tillbedjan, såsom moskéer och helgedomar. Imam Hussains helgedom anses vara en idealisk symbol för islamisk konst och är en av de största helgedomarna i Irak med en mängd olika dekorationer. De attraktiva gyllene kupolerna som toppar byggnaderna och deras minareter kan upptäckas av pilgrimer långt ifrån.

För islamisk arkitektur är de två komponenterna i form och funktion synonyma, och dessa helgedomar tjänar både syftet med ett mausoleum samtidigt som de förblir estetiskt tilltalande. Konstnärer utarbetade omfattande detaljer på alla tänkbara sätt, från kakelverk målade med växtdekorationer och geometriskt formade mönster till entrétak berikade med unika muqarnas-kluster. Det finns också en mängd mosaikspegelväggar och -tak samt berömd kalligrafi som pryder väggarna.

Inom ett skadat Irak som drabbats av årtionden av krig pekar människors hängivenhet på dessa helgedomar och deras kärlek till dem som begravts inom en annan dimension av det irakiska folket som inte ofta ses av resten av världen. Statusen för helgedomarna och gravarna är inte en form av tillbedjan utan en punkt för fysisk anslutning till det heliga och ett epicentrum för hängivenhet mot deras helgoniska ledare och lärare.

Här tillhandahåller den irakiska arkitekten och fotografen Deema Al-Yahya, grundare av @studeeio, en bildserie som beskriver de utsmyckade mausoleerna.

Denna artikel och bilder är av Deema Al-Yahya, en irakisk arkitekt och fotograf baserad i Amman, Jordanien. Ett Tamayouz -pris och JEA -tävlingsvinnare, hon tränar för närvarande arkitektur och inredning i Jordanien, tillsammans med sitt eget fotokonstverk på @studeeio.


Najaf: Visdomens stad

Najaf, även känd som visdomsstad, förblev en av de mest attraktiva och favoritplatserna för turister. Vissa vill se profeternas forntida land och andra försöker erbjuda hälsningar till den stora imamen, kalifen, krigarkungen, och även känd som befälhavaren för de trogna, Ali, sonen till Abu Talib. Najaf lockar människor av många övertygelser och nationer, eftersom det förblev en del av de gamla civilisationerna och imperierna. Det har historiskt och arkaiskt värde. Låt oss utforska Najaf och jag kommer också att dela med mig av mina personliga erfarenheter. Jag lovar att varje klick i den här bloggen öppnar visdomens portar för dig eftersom du kommer att kunna lära dig mycket om historia och gamla berättelser.

Forntida skrifter avslöjar stor betydelse för Najaf. Det berättas att Noahs ark efter den stora översvämningen stannade här i landet Najaf och det här är platsen där profeten Adam och Noah nu ligger begravda. Noah startade bosättningen här i Najaf. Den berömda brunnen varifrån den stora översvämningen började ligger också i förorterna till Najaf i den antika staden som kallas Kufa. Det kan sägas att utrotningen och återupplivningen av den mänskliga bosättningen skedde i staden Najaf.

Både profeten Adam och profeten Noah är båda begravda bredvid graven till Imam Ali tillsammans med tusentals profeter begravda på den gamla kyrkogården som sträckte sig nära den stora helgedomen.

Helgedomen där profeten Adam, Noah och Imam Ali ligger begravda

Staden var ett bostadshus innan islam uppstod, men efter byggandet av Imam ’Alis mausoleum och helgedom på 2: a/8: e århundradet blev den till en blomstrande stad som många shi’ier immigrerade till. Några kungar, inklusive 'Adud al-Dawla al-Daylami, Shah Isma'il och Shah Tahmasp, liksom vissa Qajar-kungar, bidrog till byggandet av Najaf.

Flygfoto över helgedomen

Najaf ligger 165 km sydväst om Bagdad, 77 km sydost om Karbala och 10 km söder om Kufa. Innan Najaf -provinsen bildades 1976 var staden Najaf en del av Karbala -provinsen. Imamen 'Ali begravdes i ett område som kallades "al-Thawiyya". Senare kallades al-Thawiyya för Najaf. Kontot har bekräftats av vissa historiska källor, såsom al-Buldan, Tarikh al-umam wa l-muluk och al-Kamil fi l-tarikh.

Målning som visar den mäktiga Imam Alis historiska ögonblick för att lyfta 70 -tonsporten till Khyber under det gamla slaget vid Khyber

Du kommer att bli förbluffad av den glittrande kupolen i Imam Ali -helgedomen. En fantastisk 7777 rena guldplattor täcker kupolen och de två 35 m höga minareterna är var och en gjord av 40 000 guldplattor. Ord kan inte beskriva känslorna hos en troende som finner sig lyckligt lottad som befinner sig vid denna heliga helgedom. Du ser besökare från hela världen. De som tjänar vid helgedomen är civila och hjälpsamma utan någon elakhet du möter i något annat land. Du är överlämnad till din egen att överväga och be utan att någon pressar eller misshandlar dig. I samma ögonblick som du kliver in där känner du andligheten, sambandet människor har med den andligheten och till och med med varandra, dvs stora grupper av familjer tillsammans. Ta dig tid att se dig omkring eftersom många andra personligheter också ligger begravda här. Moskén är också hem för skatter som donerats av olika sultaner.

Det finns flera andra attraktioner som den gamla kyrkogården som kallas Wādī l-Salām och som är av enorm betydelse för shia på grund av många traditioner angående dess betydelse. Baserat på vissa traditioner är kyrkogården dit några av profeterna och stora dygdiga män återvänder efter deras död, och alla fromma andar som går bort på någon plats i världen kommer till denna kyrkogård.

Flygfoto över wadi us salam kyrkogård

Många pilgrimer från Imams heliga helgedom besöker detta område förutom att besöka andra heliga platser. Dessutom har många religiösa, politiska och sociala personer från Shia begravts där.

Det finns Al-Ḥannāna-moskén som ligger i norra Najaf, på väg till Kufa. Det berättas att platsen för denna moské grät/sörjde för Ahl al-Bayt två gånger under begravningsprocessen av Imam ‘Ali (a) och efter slaget vid Karbala. Det finns två kända incidenter relaterade till moskén. En incident, som berättas ha ägt rum på platsen för al-Hannana-moskén, är sorgligt lutande av en pelare (eller vägg) när Imam ’Alis (a) kista passerade den vid hans begravning. Imam al-Sadiq (a) har enligt uppgift sagt: ”När Imam Alis (a) kista fördes genom denna plats, lutade denna pelare av sorg för hans bortgång, som lutningen av Abrahas tron ​​vid inträdet av” Abd al-Muttalib.

Den andra incidenten berättas ha hänt efter slaget vid Karbala. På vägen från Karbala till Kufa lades Imam al-Hussains huvud på moskén. Det sägs att vid denna tidpunkt hördes ett ljud som ljudet av en babykamel som hade förlorat sin mamma. Enligt en hadith skulle Imam al-Sadiq, när han reser mellan Kufa och Najaf, stanna vid den platsen och be. På frågan om anledningen sa han: ”De satte huvudet på min farfar Imam al-Hussain här.

Jag har besökt och utforskat staden under många besök. Förutom att ha goda vänners infödda och invandrare stationerade där, har jag några glada minnen som stärker min anknytning till staden. Jag kommer ihåg att varje gång jag landar springer jag mot den heliga helgedomen och hälsar den stora imamen Ali.

Helgedom för Hazrat Imam Ali (a.s) i Najaf

Jag minns mina långa promenader i de fullsatta basarerna fyllda med godis och parfymer. En sak du kommer att märka är att det finns en unik känsla av fred och lugn i luften. Du kommer att se vänliga och gästvänliga människor. De oändliga krig misslyckades med att minska folkets passion och gästfrihet. De är fortfarande energiska och hoppfulla för en bättre framtid. Jag fann människorna mycket känsliga och upplysta, de är medvetna om sina grundläggande rättigheter och deras känsla av frihet är mycket tydlig.

Utsikt över en berömd basar i Najaf

Another thing you must do is to attend the ancient annual walk which is held in the Islamic month of Safr during the procession Arbaeen i.e. the culmination of 40 days of mourning period regarding the martyrdom of Imam Hussain who was killed during the epic battle of Karbala. The 110km walk starts from the shrine of Imam Ali and culminated at the shrine of imam Hussain in the city of Karbala.

The sea of pilgrims present at the shrine of Imam Hussain in Karbala after completing the annual walk on Arbaeen

During the pilgrimage, copious supplies of food, small clinics, and even dentists are available for pilgrims and they all work for free. The care of pilgrims is regarded as a religious duty. Along the roads to Karbala, many mawakibs (tents) are devised to provide “accommodation, food and beverage and medical services and practically anything else the pilgrims need for free.

Pilgrims walking towards Karbal from Najaf

The pilgrims carry flags of different color but the black flag of mourning for Imam Hussein is by far the most common. They also decorate “permanent brick buildings and temporary tents which are used for praying, eating and sleeping along the three main routes leading to Karbala”. Seven thousand such mawakeb were set up in the city of Karbala in 2014. Besides Iraqi mawakibs, which are unofficially organized, some Iranians are less “specifically targeted” but pilgrims are from various regions.

Shia cities, towns, and villages all over Iraq empty during the 20 days of the pilgrimage as their people take to the roads in an elaborately organized and well-protected mass movement not seen anywhere else in the world. By 2014, over 19 million people from 40 countries of the world participated in this occasion making it the second-largest gathering in the world.

Najaf is also famous for its unique gemstones known as Dur e Najaf (the pearl of Najaf). Those obtained from the river are more illustrious than those obtained from land. It is good for ailments of the eye and it creates happiness in the heart. It is a gemstone full of spiritual, religious values and benefits. Dur-e-Najaf brings self-knowledge and wisdom.

In a nutshell, if you are planning to visit a city that can satisfy your desire to explore an ancient land, Najaf is your destination. The city offers visual and textual delights as you can also follow the links I have placed in the blog to read more about the Lion of God Imam Ali and his son Imam Hussain and about the Tragedy of Karbala. The sermons of Imam Ali based on philosophy, sociology, history, language, logic and theology will unlock the mysteries and will certainly enlighten your soul. I invite all the learned fellows and explorers to visit and read about this city and explore the depth of knowledge and history hidden inside this ancient land. Just make a wish and the gate of wisdom will be opened for you to take you to the heaven on earth.


History of the Construction

With the deposal of the Umayyads, and the public discovery of the grave of Imam Ali (a), Dawud b. Ali al-Abbasi (d. 133/751) witnessed that many people were visiting the gravesite. As such, he installed a tombstone on top of the grave. However, after the establishment of the Abbasid caliphate, their relationship with the Alawis changed and the grave became abandoned once again and the tombstone was destroyed. Γ ]

  • Apparently, in approximately the 170/786 Δ] , it was Harun al-Rashid who built the first shrine for Imam Ali (a) made from white bricks. He also gave orders for a building to be built on top of the grave from red clay, and for the green fabric to be laid across the shrine. Ε ]
  • In the same way that the Abbasid caliph, Mutawakkil (d. 247/861), destroyed the shrine of Imam al-Husayn (a), he also destroyed the shrine of Imam 'Ali (a) in Najaf. Ζ] After this, Muhammad b. Zayd al-Da'i (d. 287/900) rebuilt the grave, and furthermore, built a dome, walls, and fort for the shrine. Η ]
  • Umar b. Yahya, renovated the shrine of Imam Ali (a) in 330/942 and he paid for the expenses to install a dome from his personal funds. ⎖ ]
  • 'Adud al-Dawla al-Daylami (d. 372/982) renovated and constructed the building in such a way that it was completely unique in style for its era and he also set up endowments for it. This building remained until 753/1352. It was in this year that the building was burned down and destroyed. It has been said that in this fire, a manuscript of the Qur'an in three volumes written by Imam Ali (a) himself were also burned. ⎗] In addition to 'Adud al-Dawla, other Buyid rulers and their viziers, the Hamdanids, and some of the Abbasids (Mustansir al-Abbasi) also participated in the shrine's renovation and reconstruction. ⎘]
  • In the year 760/1359, a new building was constructed that has not been attributed to any particular individual. However, apparently, it was the work of Ilkhanates and many rules had a share in its building. Shah Abbas I restored the hall, dome, and courtyard of this building. ⎙ ]
  • Shah Safi expanded the courtyard of the shrine. ⎚ ]
  • In the travel diaries of Sultan Muhammad Mirza (who traveled in the year 1279/1862), it has been written that a fort was built by a person named Muhammad Husayn Sadr Isfahani. Furthermore, in his travel diaries, it is stated that a dome was first built during the Buyids and that it was dismantled during the Safavid era. He further notes that the dome that was into place that year (i.e. 1279/1862) was known to have been built by Shah Abbas I with Shaykh Bahai's designs. ⎛ ]
  • The golden detail of the dome, entrance, and both minarets was carried out by Nadir Shah Afshar. ⎜ ]

Filhistorik

Klicka på ett datum/tid för att se filen som den såg ut vid den tiden.

Datum TidMiniatyrMåttAnvändareKommentar
nuvarande17:28, 29 January 2019640 × 402 (175 KB) Rye-96 (talk | contribs) Användarskapad sida med UploadWizard

You cannot overwrite this file.


In the period of Saddam's government, the library was shut down for eight years and a half from 1983 to 1992 because of the work by Imam Khomeini, Ayatollah al-Hakim, and Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr and after the imprisonment of the Hakim family. During the Iran-Iraq war and the Kuwait war, the library was not very active. During the Kuwait War, the library turned into headquarters of the Iraqi army, but the manuscripts were not damaged.

The Library of Ayatollah al-Hakim has over hundred branches in different cities of Iraq and some branches outside Iraq. The branches inside Iraq were founded in order to be centers for the gathering the youth, so that they could be indirectly taught the proper Islamic culture. Today the central library is located near the Shrine of Imam 'Ali (a) at one end of al-Rasul Street, adjacent to Masjid al-Hindi.

List of site sources >>>


Titta på videon: Imam Ali against Harith in Khyber Battle (Januari 2022).